這里是宋元時的上海，九十年代的杭州，2000年后的臺北，比廣州更市井，比上海更包容，比北京更傳統，這里是千年城市記事本：泉州。

來泉州是一次說走就走的旅行，一個人，背個包，泉州，德化，走馬觀花一番，但這短短的幾天足以讓我嘆為觀止，流連忘返。

夜晚出租車拉我從機場去酒店，經過涂門街，發現燈火通明的關帝廟旁就是肅穆威嚴的清真寺。宗教包容，這就是泉州給我的第一印象。

背景曝光問題，均為當晚車內拍攝

我住在鯉城區，這個名字聽著就很有文化，特意百度發現鯉城之名起源于明代，因城形似鯉魚而得名。想起蘭陵之為棗莊，為鯉城留名而慶幸。

光之城展覽作品

到了酒店，放下背包就去找吃食，沒去最火的西街，只在附近兜兜轉轉，發現了幾家夫妻檔口，像深夜食堂一樣開在街邊。

隨便走進一家，夫妻兩口在桌旁閑談，點了一碗牛肉羹，發現非常美味，肉滑湯醇，香糯可口，頗有些驚艷。

回去路上看到很多小店到晚上十點還在營業，知道這城市肯定不簡單，夜生活豐富的背后往往是經濟的繁榮。

酒店細節做的不錯，提供了打印好的景點攻略，心向往之。

第二天選了泉州海上交通博物館，這里和故宮，上博完全是兩種風格，院子外面在施工，讓人覺得這博物館有點破敗隨意，但走進去看，發現還挺有內容，各種船舶及航運歷史，頗有些專精。

旁邊是一個伊斯蘭文化展示館，我從一個不起眼的電梯上去，展廳空蕩蕩的，只有我一個游客，門口的一句話深深打動了我：

“求知去吧，哪怕遠在中國！”

伊斯蘭作為一種商業宗教，在那個時代確實引領無數人為了財富和知識走遍世界。這也能一定程度上解釋為什么中世紀歐洲文化黑暗的時候，阿拉伯包括中東文明（波斯和阿拉伯完全兩種文明）卻欣欣向榮，他們就是那個時代最優秀的商人，足跡最廣的知識文化傳播者。

展館里最多的是墓碑，出于對逝者尊重我沒有拍攝墓碑。畢竟伊斯蘭一直很忌諱有形的信仰。但我一個個讀了那些墓志銘，為這些死亡的感慨而唏噓。宗教確實能為很多艱難困苦的人帶去心理上的期盼和安慰。

還有一些文化交融的細節讓人印象深刻，如道士裝扮或刻畫為飛天的天使形象。其實世界文化本來就是不斷交融變幻的，很多時候非要辨出個純種基因來未免狹隘主觀，上到智人，大家可能都是一個祖先。

走出博物館時，一張簡單的海報，似乎身單力薄地在我身后吶喊著什么，“致力于平等”，成長之后知道，這些簡單淺顯的道理往往會異常沉重。

出了博物館，心緒難平，沿街而行去了東湖公園，風貌類似廣州越秀，可能氣候相近，只是少了山石像缺了點什么，但對于一個城市公園來說，也已足夠。

泉州的街道頗有廣州的意味，市井氣卻更濃厚，榕樹下，就是集市，滿滿的生活。

走到街口，發現兩處牌坊，才知泉州在歷史上也是文化大城，學霸多多，人才濟濟。其實這背后一方面是財富為基礎-倉廩實，一方面就是民眾意識了-知禮節。

不知是不是淺薄寡聞，我印象中的福建人兩眼通常都黑亮有神，都說眼睛是心靈的窗戶，可能他們天生就心如明鏡，屬于冰雪聰明的那類吧。

路走多會餓，街角隨意找了家飯店，又是夫妻檔口，說話有濃濃閩南口音，排我前面一個點單的大叔，衣服樸素，風塵仆仆，言語卻異常彬彬有禮，很有點舊時代的遺風，讓我仿佛身處臺北街邊小店的感覺。特別推薦潤餅菜，像是福建的煎餅果子，風味與北方完全不同，甜潤可口，胡蘿卜是主料，搭配香菜，蝦米，風味獨特，入口難忘。

承天禪寺就在旁邊，順便走進去，泉州所有博物館和寺廟都是不收費的，相比有些地方動輒收費幾十的吃相，挺有點骨子里的大氣豪邁。

泉州的建筑都是類似橙頂翹檐的風格，整體建筑都偏低矮，一如韓國宮殿，讓習慣了北方農村紅磚青瓦的我剛開始覺得審美上有些鄉土。后來我特意查了下的梁思成的足跡，似乎沒有和泉州有交集，看來這封建等級降制的建筑在當時可能沒入大師的法眼。

但很多東西就是那樣，它可能名不見經傳，它可能寂寂無聲，但走進去才發現里面是滿滿的生動可愛，一如今天流量下的最美未必就是你想象的樣子。

在禪寺中，意外地發現弘一法師的蹤跡，李叔同這人就是當時的流量紅人，所以當時他的出家引出了非常多的話題，有機會還想多了解一些他的著作，畢竟佛教真是一個辯證自證的學派。

紀念碑旁邊的佛堂本以為是為弘一而建，但仔細看才發現是宏船法師的紀念堂，宏船身上有那個年代僑胞的經歷，又有佛教苦修的精神，確實更符合國際化的泉州的風格。

最印象深刻的反倒是出廟以后的感覺，旁邊是像廟門一樣的小學，對面則是一個教堂，讓人不禁再次感慨泉州的宗教包容性，和那種深入人心。

入夜，泉州的色彩不減，漫步涂門街附近就能看到很多特色建筑，它們在雨中無聲地展示著這座城市的特色和歷史。

終于去了下西街，路口那個標志性燈塔一看就是民國風格，很像其他地方的民國時期的英雄紀念塔，有點搞笑的鴨子造型在當年估計也是不倫不類的建筑，但到今天反而成了一個特色。提到這點總想起姜文的讓子彈飛，確實很多事情，很多現象，每個時代自有每個時代的看法和評判，交給時間，讓他們飛會兒吧。

西街的小吃其實沒啥特色，和重慶，南寧很多地方的網紅小吃街一樣，主要是給游客獵奇的，但西街旁邊的小巷子，小路卻很有八十年代的感覺，走在其中我仿佛走在四十年前的故鄉。

第二天我才發現這些夜晚破舊黑暗的巷子白天還是有很多迷人之處，去開元寺不成，旁邊巷子倒是逛了不少。

有點隋唐的味道

有一個叫花巷的地方，街上點綴的紅花，似乎讓這個地方有了詩意。特別是街上一家書店，里面塞滿了和泉州泉州歷史相關的東西，雖然只是家私人小店，卻倔犟地承載了整個城市的文化精神。

小巷街景，祠堂，花

本來還要去天后宮，但我的核酸過期沒進去，只能外面看看，華麗的飛檐很有閩南特色

意外的收獲是在宮門外的小弄堂里遇到李贄故居，小小的一間沒有游人，當年讀書讀到李贄總覺得他有點偏激執拗，但如今明白，歷史可能也就是這類人推動進步的，和氣只是妥協，即便當時成事，但卻改變不了格局和進程。以我現在的觀點，還是很欽佩李贄的，一個思想超越時代的先人，默默致敬吧。

最后提下白瓷，我是在泉州博物館商店摸到的實物，興趣所致臨時跑了一趟德化。雖然德化瓷一直被認為是工業化，性價比的瓷器但我還是很喜歡，在胎料上費心頗多。私以為福建的工很有特色，比蘇工更細膩，可能是有壽山石的底子，但在色彩，在設計上確實略差些積累和創意。德化一日行特別傳奇，遇到匠師相談投機，偶遇前同事把酒言歡，算是幫我對德化瓷有了個粗淺的第一印象。

離開泉州時下著雨，趕著時間看了場電影狙擊手，可能期望有點高，沒有驚艷感，抑或泉州給我驚喜太多，閥值提高了。

泉州這個城市，記錄承載了好多東西，讓我不禁思考，所謂民族的，文化的東西本源是什么？看著機場熙熙攘攘的人流，我意識到可能所有的這些本源就是人，生在這里，死在這里，活在這里的人，不論他們來自哪里，他們的生命和時光都幻化為有形或無形，融入到這座城市的每個角落，不管別人的評判，不管別人的議論，一如這座城一般，低調堅強地存續下去，影響一個又一個的新來者。

別了泉州，雖然你無所謂，但我會再來。

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